Звукоизоляцию улучшат:
1) Использование в одном стеклопакете стекол разной толщины (это позволит уменьшить вибрацию).
2) Количество и толщина стекол.
3) Ламинированные стекла.
4) Герметичность стыков.
5) Широкая дистанционная рамка.
6) Специальный газ внутри камер (который лучше воздуха удерживает шум).

Самый простой способ борьбы с шумом – установить в стеклопакете больше стекол. Но это не очень правильно, так как тогда увеличится цена стеклопакета, его вес, а также уменьшится поток света, проходящий сквозь стеклопакет. Лучший вариант – это выбрать пластиковые окна с двумя-тремя камерами, у которых будет толщина воздушных камер и самих стекол разная. Конструкция должна иметь как минимум две герметичные прокладки по всему периметру. Во время монтажа проверьте, хорошо ли уплотнители прилегают к рамам и створкам – они обеспечивают герметичность стыков и улучшают звукоизоляцию. Не пропускает звук многослойное стекло триплекс со слоем изоляционной смолы. Снизить шум во время проветривания можно, заказав окна со специальными шумоизоляционными клапанами.

Разрежьте бутыль ножницами, чтобы получилось две емкости. Горлышко на одной из частей тоже необходимо отрезать. Затем нужно нанести на пластик краску и дать высохнуть.
Далее шилом сделайте на кашпо отверстия для шнура (веревки). При помощи клея выложите на кашпо узор из гальки. Проденьте в дырочки веревку и привяжите ее.
Все – кашпо готово, можно ставить в него горшки с цветами!

P.S. Если сделать дренаж из гальки, цветы можно высадить непосредственно в кашпо.

Достоинство подвесных кашпо заключается в том, что они не раскачиваются на ветру, в отличие от круглых.

Ход работ:

1) Начали с потолка. Выровняли его гипсовой штукатуркой Rotband, Доработали шпаклевками Cekol и Akril Putz и покрасили водоэмульсионной краской.
2) Из профилей изготовили конструкцию двухуровневого подвесного потолка по периметру комнаты, ее ширина – 60, а толщина – 20 сантиметров. Ниже опускать было нельзя, так как высота помещения – 2,62 метра.
3) Конструкцию обшили гипсокартонном и на нее установили перфорированные уголки, которые сделали контуры сооружения идеально прямыми. Затем все зашпаклевали, неровности отшлифовали. Поверхность выровняли шпаклевками Cekol и Akril Putz и покрасили.
4) В проеме, образовавшемся между основными и подвесными потолками, установили лампы дневного света. А вот от фонариков – «рыбьих глазок» решили отказаться, потому как помещение небольшое, достаточно люстры и несколько фонариков в стеновой нише.
5) Одновременно с подвесным потолком изготовили из гипсокартона конструкцию для стеновой ниши. Ее также прошпаклевали и покрасили.
6) В журнале одна из стен гостиной облицована клинкерным кирпичом.
Строительная фирма предложила иной вариант – плитку «под камень». Она смотрится более выигрышно. Ею облицевали не только стену в комнате, но и сделали из нее оригинальные прямоугольные вставки в стену прихожей.
7) Когда все подготовительные работы были завершены, стены комнаты покрасили в приятный светло-бежевый цвет, а стеновую конструкцию – на несколько тонов светлее..
Затем в комнате настелили ламинат. Цвет выбрали темный – под дерево мирбау.

Цена вопроса

Если работу выполнять тщательно и не спеша, то два человека сделают ее за 10-15 дней.
- Полное выравнивание потолка – 500 руб./кв.м.
- Сборка подвесной конструкции – 750 руб./п.м.
- Настенная конструкция – в зависимости от сложности, от 750-1000 руб./кв.м.
- Облицовка стены плиткой – 400 руб./кв.м.
- Выравнивание пола (стяжка) – 300 руб./кв.м.
- Настил ламината – от 350 руб./кв.м.

Как это делается?

Сначала совмещаем детали. Затем просверливаем в них отверстие, в которое входит «рабочая» часть клепки. Противоположным концом (в просторечии – «хвост») вставляем клепку в специальное отверстие на корпусе пистолета, откусываем «хвост» пистолетом, и клепка намертво схватывает обе детали.
Клепки бывают разного диаметра: от 2,5 до 5 миллиметров. Если соединяемые детали тонковаты, то отверстие следует усилить шайбой.

Цена: от 150 до 400 рублей.

С чего начать?

Нарисуйте эскиз – дорожки не должны занимать более 10% сада.
Выкопайте канал глубиной 25-30 сантиметров, засыпьте слой гравия 15-20 сантиметров и песка – 5 сантиметров. Каждый слой утрамбуйте.
Чтобы вода не задерживалась, делайте тропинку под уклоном в 1-2 градуса.
При необходимости проложите от нее ответвления для подхода к красивым уголкам сада.

Бревнышки

Снимите грунт, уложите слой влажного песка и утрамбуйте. Распилите бревна и обработайте спилы битумом. Уложите чурбачки с зазорами в 1,5-3 сантиметра, добиваясь одного уровня поверхностей, затем обработайте составом для защиты древесины. Засыпьте швы между бревен песком или щебнем. Чтобы покрытие не скользило, протирайте его металлической щеткой или грубой наждачной бумагой.

Щебенка

Вода через покрытие быстро уходит в землю, поэтому дорожка остается сухой и чистой. Щебенка дешева, ее красят в разные цвета и выкладывают узор на слой песка или цементного раствора.

Галька или булыжник

Гальку не надо глубоко погружать в почву. Фундамент: слой щебня и слой песка с глиной. Выкладывая узор, периодически рассматривайте его со стороны, чтобы избежать ошибок. Камни углубляйте молотком с широкой рабочей поверхностью, между ними насыпьте мелкую щебенку.

В грунтовых дорожках есть природное очарование, но в сырую погоду они становятся скользкими, мокрыми – гулять неудобно. Проблему решат современные покрытия.

Кора

Ее можно заменить ореховой скорлупой или древесной щепой: чем больше куски, тем лучше. Кору смешайте с хвоей – толщина слоя от 5 сантиметров. По мере утаптывания слой подсыпайте. Для подложки достаточно 10 сантиметров гравия. Можно укладывать кору на нетканый материал, например, дорнит. Через 2-3 года перепревшее покрытие заменяйте свежим.

Кирпич

Морозостойкий и обожженный кирпич укладывайте ребром или плоской стороной. Слой песка должен быть равен толщине камней. Мостить легко: утрамбуйте почву, насыпьте небольшой слой щебня и песка и снова утрамбуйте – основание готово. Для прочности поверх песка раскатайте слой цементного раствора, в который и выкладывайте кирпич. Чистить покрытие лучше твердой щеткой или водой.

Колотый камень

Так называемый «римский тротуар» состоит из камней, расположенных друг от друга на расстоянии 60-75 сантиметров (ширина шага). Укладывайте их на подсыпку: 10-15 сантиметров гравия и 5 сантиметров песка под каждую плитку.

Деревянный тротуар

Древесина – традиционный, а потому любимый материал. Его цвет и текстура органично сочетаются с окружающей природой. Дорожку чуть приподнимите над уровнем земли при помощи бетонных или деревянных свай – это хорошее решение для тропинки, пролегающей между раскидистыми деревьями и прудиком. Но учтите, что влага укорачивает срок службы такого покрытия.

Сетка

Этот материал не мешает растениям пробиваться сквозь ячейки, и дорожка выглядит наиболее естественно. Сначала насыпьте подушку из песка и гравия, сверху 2-3 сантиметра выравнивающего слоя земли, затем – плодородный слой. Сетку – металлическую или пластиковую – можно уложить и на мелкую щебенку.

Металл

Тропинка изготавливается из промышленных металлических полос или листов. От коррозии их убережет грунтовка. Есть необычное специальное покрытие «под ржавчину» - смотрится очень стильно. Используйте также оцинкованное железо, не требующее хлопот. Металл хорошо сочетается с цветной щебенкой или мелкой корой.

От простого к сложному

Самый простой по устройству – открытый дренаж. Он хорошо собирает и отводит воду с поверхности во время дождя и таяния снега. Чтобы сделать такой дренаж, нужно прокопать по периметру участка открытые канавки шириной в полметра и глубиной сантиметров 60-70. Одну и сторон канавки сделать под углом 30 градусов. Вода из канавок отводится в сточную канаву, обычно общую для нескольких участков. Главное отличие открытого дренажа в том, что вода уходит сразу. Особенно эффективны такие канавы на участках, расположенных на склоне. Но не всякому по нраву земельный участок, покрытый сетью канавок. Этим людям подойдет другой способ.

Закрытый дренаж

Он потребует денежных затрат и более сложен в исполнении. Вокруг дома по периметру прокладываются дренажные трубки с отверстиями. Их укладывают под землей примерно в 1 метре от фундамента здания. Существует множество расчетов и рекомендаций, на какую глубину рыть дренажные траншеи для осушения участка. Глубина залегания дренажной траншеи обычно варьируется от 60 сантиметров до 1,5 метра, главное – отвести с поверхности участка грунтовые воды. Для того, чтобы было комфортно деревьям, требуется траншея глубиной не меньше 1,5 метра, а кустарникам – примерно 0,: метра.
При этом один из углов дренажной системы, уложенной вокруг дома, должен быть выше противоположного. Дренаж лежит как бы в наклонной плоскости, а в специально созданной низине скапливается вода. Она просачивается из земли в дырочки дренажных трубок и по наклонной стекает в один угол системы. В этой точке пересечения стоков можно устроить дренажный колодец, заглубленный в землю на 40-50 сантиметров. В таком случае вода в дренажных трубках не будет застаиваться, а наличие колодца позволит хозяину дома периодически чистить всю дренажную систему, ведь со временем дренажные трубы заиливаются, отверстия забиваются частичками грунта. Колодцы рекомендуется устанавливать на каждом втором изгибе трубы.
Всю собранную с помощью дренажа воду хорошо бы отвести в конец участка. Идеальный вариант – вывод в канализационную ливневку. А при ее отсутствии обычно в самой низкой точке участка устраивают небольшой ливневой колодец. Кстати, дренажи можно сделать и под грядками. Дренажные системы в таком случае прокладывают либо параллельно друг другу, либо в виде «елочки» с уклоном в сторону водоприемника.

Мягкий дренаж

Мягкий дренаж появился после изобретения тектона и геотекстиля. Первый из этих современных материалов способен впитывать в себя воду и не выпускать ее наружу. А второй служит фильтром: не пропускает мусор сквозь дренаж. Прокладка мягкого дренажа более проста, чем трубок. Для этого нужно:
1. Выкопать дренажную канаву.
2. На дно «корытом» уложить тектон.
3. Далее в канаву настелить геотекстиль, чтобы закрыть им дно и стенки канавы, материал брать с запасом около 30 сантиметров для нахлеста.
4. На геотекстиль насыпать слой щебня (дренажа) высотой около двух третей глубины канавы.
5. После этого щебень завернуть геотекстилем внахлест.
6. Сверху насыпать слой песка.
7. Важно предусмотреть в системе уклон в ту сторону, куда будет стекать вода.

Цена вопроса

Полное оснащение участка площадью 10 соток дренажной системой вместе с материалом и привлечением мастеров обойдется примерно в 39 тысяч рублей.

Плитка

Желательно приглашать замерщика кухни уже после того, как наклеен кафель, тогда гарнитур впишется в помещение тютелька в тютельку. Потом переделывать кухню или отдирать плитку, чтобы подогнать размеры, будет накладно. Ящики должны висеть строго вертикально. Если плитка не учитывалась при расчетах, мебель не будет плотно прилегать к стене.

Фасады

При выборе фасадов кухонь надо учитывать влажность помещения.
Например, если окна кухни выходят на северную сторону и в ней вечный полумрак, то тут и думать нечего: в помещении переизбыток влаги, а значит, к выбору фасадов надо подойти ответственно. Выбирайте МДФ, «рамку» - ДСП, облагороженную по краю МДФ, натуральное дерево, крашеные фасады. А вот обычную ДСП в таком варианте лучше не использовать.

Окантовка

Отдавайте предпочтение пластиковым или металлическим окантовкам стола и тумб. Через 2-3 месяца кант из бумаги оботрется и дорогая кухня потеряет вид.

Проект

Конечно, трудно сразу описать дизайнеру фирмы все свои пожелания. И все же перед походом в фирму постарайтесь четко определиться, чего вы, собственно, хотите.
Когда проект новой кухни готов, обязательно изучите его. Это не только картинка, эскиз, но и полное описание комплектации – фурнитуры, материалов, на отдельном листке должны быть прописаны выбранные вами витражи и т.д.
Если со всем согласились, подписывайте документ.
Имея на руках полное описание проекта, вы сможете отстоять свои права в случае, если фирма, к примеру, заменила один материал другим. Считайте, что таким образом вы сэкономили половину стоимости гарнитура. Другую половину придется заплатить перед началом работ, на них фирма приобретает материалы для кухни.

Погонный метр

Иногда люди выбирают фирму-изготовителя по стоимости погонного метра. Это не правильный подход. У продавцов кухонь есть маленькая хитрость: они назовут вам минимальную стоимость без учета ваших запросов и пожеланий по материалам и фурнитуре. А когда вы придете делать заказ, цена погонного метра окажется выше. Так не лучше ли сразу «танцевать» не от цены, а искать то, что вам нравится.

Сроки изготовления

Кухни из ДСП мастера изготовят за 2-4 недели, из МДФ – за 3-4 недели, с крашенными фасадами – за 1,5 месяца и более, из натурального дерева – от полугода. Причина разницы сроках кроется в технологии изготовления. К примеру, дерево важно правильно высушить – это сложный процесс. К тому же многие фасады кухонь изготавливают в Европе: Польше, Германии, Чехии.

Цена вопроса

Бывает, сотрудники фирмы называют общую цену изготовления кухни и ее установки, а про стоимость конкретных деталей умалчивают.
Это неправильно – покупатель в праве знать все до мелочей, ведь он платит деньги. Допустим, вы решили заменить ящик, тумбу. Вот и гадайте, во сколько обойдется замена?
Случается, во время гарантийного ремонта в фирме не оказалось конкретной детали. Вам предлагают вместо нее денежную компенсацию. Не зная цены детали, вы не сможете проверить правильность суммы.

Мелочь, а приятно!

При заказе кухни обратите внимание на такие элементы декора, как подсветка и витражи: они удорожат стоимость гарнитура максимум на 5-10%, зато вы сможете внести в вашу кухню индивидуальность.